Приветствую друзья, решил восстановить один документ, так как на официальном источнике Магнаклуб его уже нет. Какая-то информация уже устарела, какая-то нет. Пусть будет.
Введение:
Поздравляю с правильным выбором – МАГНА – лучший мотоцикл на земле. Вот он стоит у тебя в гараже, но не спеши отжигать, сначала эту красотку надо приручить и привести в порядок – ведь от навыков езды и технического состояния мотоцикла зависит не только твоя жизнь, но и жизнь пассажирки – помни об этом. По особенностям управления магной поговорим в другой раз, возможно это сделает кто-нибудь более опытный, я попытаюсь рассказать об особенностях технической эксплуатации, чтоб в середине сезона не оказаться пешеходом в судорожных поисках запчастей. Данная статья посвящена последней модификации магны — VF750C (RC43), выпускаемой с 1993 года. Сложность по поиску технической информации заключается в том, что на данный момент времени ни у кого нет руководства по техническому обслуживанию для магны данной модификации (далее по тексту – мануал). Далее по тексту будут приведены мои измышления и официальные данные, касающиеся периодичности выполнения работ, каких данных придерживаться – решать вам. Если вы увидите неточности в тексте или у вас есть дополнительная информация (особенно интересуют моменты затяжки резьбовых соединений) просьба писать на wing@magnaclub.ru
Периодическое техническое обслуживание.
К данному виду работ отнесем только трудоемкие работы, хотя это не совсем точно с технической точки зрения, зато удобно. Обычно нижеприведенный список работ лучше выполнять зимой, но если вы купили мотоцикл перед сезоном то придется немного подождать. Начнем двигаться от переднего колеса, итак:
Осмотрите переднюю покрышку, на ней не должно быть трещин, связанных со старением резины. Если нашли трещинки, значит резина старая, задубевшая, дорогу держать не будет, особенно влажную. Про протектор я промолчу – каждый решает для себя сам, когда менять J.
Если вилка течет, придется менять сальники (если пыльники растрескались придется заменить и их). Операция не сложная, но достаточно трудоемкая. Сальники стоят 11$, пыльники примерно столько же. Объем масла в каждом пере 521см3. Если сальники не текут, масло в вилке лучше поменять, т.к. по мануалу эта операция требуется каждые 13 т.км. Вряд ли до вас это кто-нибудь делал. Для слива масла из вилки на нижней части стаканов есть специальные болты. Масло лучше всего применять специальное ForkOil 10-15W, при отсутствии оного – ATF.
Для вывешивания передней части мотоцикла выдвиньте боковую подставку с одной стороны, а с другой поднимите домкратом упираясь в раму. Раскрутив переднее колесо рукой, проверьте отсутствие шума от передних подшипников. Покачав колесо в поперечном направлении, проверьте отсутствие люфта в передних подшипниках. Повернув руль, проверьте отсутствие “заедания” подшипников рулевой колонки в одном положении (особенно часто проявляется в среднем положении – следствие аварии или интенсивной эксплуатации). Руль должен поворачиваться при равномерном усилии, без закусывания. Покачав вилку в продольном направлении, проверьте отсутствие люфта в подшипниках рулевой колонки. Довольно часто при “заедания” подшипников рулевой колонки, владельцы которым менять подшипники не очень хочется, ввиду большой трудоемкости работы, просто ослабляют регулировочную гайку. Обычно это помогает, но ненадолго и к тому же появляется люфт в продольном направлении. Так делать не рекомендуется, лучше подшипники заменить! Если вы попытались устранить люфт, немного затянув регулировочную гайку, и при поворачивании руля появилось закусывание, значит вам впарили моциль не в очень хорошем техническом состоянии. Регулировку подшипников в рулевой колонке необходимо делать каждые 13 т.км (по мануалу), но если люфта нет, то нефиг лазить. В каталогах есть рем. комплекты или оригинал – что больше нравится.
Проверьте сальник, расположенный на оси переднего колеса с противоположной стороны от тормозного диска – это слабое место, при повреждении заменить (стоит 7$), иначе в скором времени придется менять ступичный подшипник (6004 – Япония 30$ или попытаться подобрать отечественый). Раз уж колесо снято, смажьте редуктор привода тросика спидометра консистентной смазкой.
Открутив два болта на левом стакане передней вилки, снимаем тормозной суппорт, вынимаем колодки и нажимая на рычаг тормоза оцениваем синхронность выхода поршней из суппорта, а также состояние пыльников. Поврежденные пыльники заменить! При значительной неравномерности разрабатываем поршни – типа туды-сюды. Для лучшего эффекта можно смазать рабочую поверхность поршней WD-40, а лучше термостойкой силиконовой смазкой от фирмы Ликви Моли в тюбике “силикон фетт” или еще чем-нибудь J. Если данные действия не привели к положительному эффекту (что маловероятно), значит на тормозных поршнях образовалась коррозия и они подклинивают. Можно попытаться отполировать рабочую поверхность поршней или заказать рем комплект, включающий в себя поршеньки, смазку и пыльники.
Проверить состояние тормозных колодок, если накладки значительно изношены рекомендую не дожидаться, когда начнется тереться металл о металл, а заменить – девайс не дорогой, рекомендую ниссин (подороже – 25-30$), ферродо платинум (подешевле – 20$) или EBC (еще подешевле – 15$, но по качеству очень неплохие, несмотря на низкую цену). С остальными марками лучше не экспериментировать, к примеру, лукас достаточно интенсивно жрет диск (оригинальный стоит 360$, неоригинальный 200$ — стоит задуматься).
Магна – очень хороший мотоцикл, но у нее есть существенный недостаток – “ватный” передний тормоз с низкой информативностью (обратной связью), лечится установкой армированного тормозного шланга. Согласно мануалу оригинальный тормозной шланг надо менять каждые 4 года, так что лучше совместить приятное с полезным. Армированный шланг можно сделать самому, купив в АККС армированный шланг (106 см) и два фитинга с углом 45°, все вместе стоить будет примерно 20-25$. Можно заказать по каталогу (есть в Луисе), стоить будет 70-80$ — решать вам J. При замене тормозного шланга, на болтах фитингов, желательно поменять медные уплотнительные колечки (достаются в ближайшем автомагазине по цене 2 руб. штучка, 10 руб. кучка). Прокачка тормозной системы никаких хитростей не содержит, все как везде, жидкость DOT-4. Если тормозной шланг менять не будете, прокачать тормоза все равно придется и лучше это делать каждый год (по мануалу каждые 19500 км или 2 года), устраните геморрой связанный с закисанием поршней в суппорте.
Перейдем к органам управления: снимите рычаги сцепления и переднего тормоза – смажьте оси болтов консистентной смазкой. Тросик сцепления смажьте моторным маслом или литиевой смазкой из баллона (в начальный момент обладает большой текучестью, при испарении летучих фракций превращается в консистентную смазку). Необходимо смазать тросики газа и тросик привода спидометра (по мануалу каждые 13 т.км.). Также необходимо смазать ось боковой подставки, ножки заднего тормоза и лапки переключения передач. Лапку переключения передач при необходимости можно установить в наиболее удобное положение, для этого необходимо на тяге от коробки передач выкрутить болт (полностью) и переставить лапку на шлицах в другое положение.
Далее необходимо заменить масло. Масло сливать только после прогрева двигателя, сливная пробка одна, расположена с левой стороны внизу картера двигателя, имеет медную шайбу которую по хорошему надо поменять (достаем в соседнем авто магазине). Естественно меняем и масляный фильтр (ChampionF-301). Перед установкой нового масляного фильтра снимаем с него резиновое уплотнительное кольцо, мокаем в слитое отработанное масло, стряхиваем и устанавливаем на место (для эстетов – смажьте свежим моторным маслом). Так вы предотвратите подтекание масла через уплотнительное кольцо масляного фильтра. Объем масляной системы – 3.1 литра, вязкость масла 10W40, по мануалу меняется каждые 13 т.км. Масло необходимо применять специальное мотоциклетное, если использовать автомобильное, то возможно проскальзывание дисков сцепления при разгоне, так как сцепление на магне в масле, а автомобильное масло имеет больше антифрикционных присадок. Другими словами оно очень “скользкое” и для мотоцикла не подходит. Рекомендую Motul 300V 4Т 10w40 Sport – очень хорошее масло. Многие ездят на ликви моли. Главное – масло должно быть синтетическим, потому как в магне мотор от спорта, а не от трактора. Хотя каждый решает для себя сам, в том числе и вопрос применения промывочных масел.
Жидкость в системе охлаждения двигателя, согласно мануалу, необходимо менять каждые 39 т.км. Я рекомендую это делать раз в два года – уж слишком много всякой грязи попадает в расширительный бачок, имеющий хиленькую резиновую крышечку. В качестве охлаждающей жидкости необходимо применять антифриз (не тосол – если не хотите угробить помпу за 200$) зеленого, красного цвета, есть даже прозрачный (BP). Главное, чтобы антифриз был “не левым”. Объем системы охлаждения 2.8 литра. Для слива жидкости необходимо снять хромированную левую боковую крышку, закрывающую ведущую звездочку. Крышка крепится тремя болтами с головкой под внутренний шестигранник. В корпусе помпы открутить сливной болт и открыть крышку на радиаторе охлаждения с правой стороны. Слить старую жидкость из расширительного бачка без его снятия мне не удавалось. После слива старой жидкости рекомендуется промыть систему дистиллированной водой. При заливе нового антифриза, для удаления воздушных пробок в системе, необходимо снять правую боковую хромированную крышку, расположенную под баком над двигателем (крепится одним болтом) – и, сняв с термостата патрубок, идущий от двигателя, дождаться пока из него не потечет жидкость. Все патрубки системы охлаждения рекомендую посадить на незасыхающий герметик. Старые и поврежденные хомуты заменить на нормовские. Хомуты очень сильно не затягивать! После прогрева двигателя открыть крышку на радиаторе и при необходимости долить жидкость.
Сняв и промыв бак, снимаем краник (крепится большой гайкой) и промываем сетчатый топливный фильтр. Смазываем замок на крышке топливного бака. Также необходимо продуть дренажную трубку в баке.
Для замены свечей (по мануалу каждые 6500 км) нам потребуются 4 свечи NGKCR8EH9, ChampionG59C или NDU24FER9, свечная головка на 16 мм, два удлинителя (длинный и короткий), карданчик и трещетка (или вороток). Свечи в задних цилиндрах меняются без проблем. Для замены свечей в передних цилиндрах потребуется открутить 3 болта крепящих радиатор охлаждения, отодвинуть его в сторону и немного применить ловкость рук и никакого мошенничества J.
Если вы не знаете, где установлен воздушный фильтр, лучше об этом узнать (по мануалу меняется каждые 13 т.км.). Установлен под баком, между верней частью рамы и двигателем. Желательно менять хотя бы раз в два года. Воздушный фильтр только оригинальный – стоит 50-60$, есть неподтвержденная информация, что подходит K&Np/nHA-7594.
Согласно мануала клапана необходимо регулировать каждые 13 т.км, но разговаривая с разными механиками по вэ-фоур все сходятся во мнении, что достаточно эту операцию проводить раз в 30 тысяч, т.к. клапана регулируются с помощью шайб и зазоры в процессе эксплуатации изменяются незначительно. Для регулировки клапанов необходимо скидывать валы, операция очень ответственная и трудоемкая, если никогда не делали, то на магне лучше не учиться, а довериться профессионалам. Зазоры: впускные клапаны – 0.16 мм, выпускные – 0.25 мм. То же касается и карбюраторов. Ежели все же влезли, ни в коем случае не рассоединяйте тяги, просто снимите крышки поплавковых камер, продуйте жиклеры и аккуратно поставьте все на место. Возможно после этого потребуется синхронизация карбюраторов.
Сцепление – достаточно надежная весч, но возможно вам мотоцикл из-под гонщика и потребуется поменять диски сцепления. Лучше не жмотничать и заказать оригинал -–есть печальный опыт моего друга по лукасовским дискам. Проверяется при интенсивном разгоне – рост оборот должен быть равномерным, без резкого заброса – хотя это очень неточный и субъективный метод. Если есть большое желание, можно разобрать сцепление и визуально оценить степень износа J.
По электрике – как и все японское – при нормальном обращении достаточно надежная весч. Напоминаю, что нельзя проверять искру на пробой старым дедовским способом вставив отвертку в колпачок. Аккумулятор необслуживаемый (YTX12-BS), поэтому кроме как зарядить его током 1 ампер в течение 5-10 часов вы сделать ничего не можете. Цены колеблются от 45$ за луисовский саито, до 100 грина за японскому юасу. Хранить аккумулятор необходимо в заряженном состоянии при температуре 5-10°С. Не рекомендую ставить в переднюю фару лампу повышенной мощности 90/100W- будут подгорать контакты – потом намучаетесь. Лучше купить филлипс или осрам повышенной яркости (+50%) при стандартной мощности (55/60W), тип лампы – H4. Поворотники есть в луисе по цене 22 бакса за штучку, оригинальный стоит 80.
Для вывешивания задней части мотоцикла, выдвиньте боковую подставку с одной стороны, а с другой поднимите домкратом, упираясь в угол между трубой рамы и осью заднего маятника. Вывесите заднее колесо. Открутите верхние болты крепления задних амортизаторов и оцените состояние сайлент блоков – если они сильно продавлены – требуется замена. Для заменя необходимо амортизаторы снять. Рекомендую менять все четыре сайлент блока в двух амортизаторах по причине смешной цены (4 бакса за штучку) и как показывает опыт, если изношены верхние резинки, то и нижние тоже на подходе. Задние амортизаторы имеют регулировку предварительного поджатия пружины (5 положений). Регулировка жесткости осуществляется поворотом цапфы – посмотрите – там все просто. При езде по нашим дорогам одному достаточно 4-го положения (при весе 80-90 кг).
Проверьте состояние подшипников оси заднего маятника – люфтов и скрипов быть не должно. В каталогах есть рем. комплекты или оригинал – что больше нравится.
Если все хорошо и есть свободное время, рекомендую снять ось маятника, промыть и смазать консистентной смазкой, оградите себя от возможных неприятностей.
Оцените состояние цепи и звезд, при проворачивании заднего колеса степень провисания цепи не должна изменяться, индикатор износа цепи не должен быть в красной зоне (на левой части маятника). Звезды должны быть с нормальными зубьями, также имейте ввиду, что передняя звезда при износе имеет свойство утоньшаться. Если требуется замена, рекомендую менять комплект целиком (стоит около 150-180$ в зависимости от фирмы – берите DID или Regina – не пожалеете). На магну требуется DID 530 (50VM) 118 звеньев, передняя звезда 16 зубьев, задняя – 40. Если заказывать отдельно, то количество зубьев на звездочках можно выбрать по вашему усмотрению – есть разные варианты, можно улучшить разгон, уменьшить расход топлива на крейсерском режиме или увеличить максималку, только вот надо ли вам оно? Есть особенность – у внутрияпонской модификации может быть цепь DID 525, поэтому при замене только цепи и передней звездочки обязательно посмотрите, что написано на цепи, иначе потом придется докупать заднюю звезду под 530 цепь. При замене комплекта целиком, это не имеет значения. Комплекты обычно идут с 530 цепью и звездами под нее. При замене ведущей звездочки необходимо открутить центральный болт – на нем резьба нормальная – откручивается против часовой стрелки. При откручивании, для фиксации звездочки от проворачивания, необходимо заблокировать заднее колесо с помощью тормоза и запастись головкой покрепче, да воротком подлиннее. Цепи бывают цельные или с замком, для установки цельной цепи необходимо снимать маятник (заодно и смажете ось и подшипники оси), для заклепывания замка на разъемной цепи есть спец приспособа (по луису стоит 50 баксов) или можно сделать то же самое закаленным бородком или толстым керном, аккуратней – не повредите резиновые колечки!!! Если на цепи замок с клипсой – будьте внимательны, очень часто через пару тысяч км клипса улетает в неизвестном направлении, поэтому лучше применять расклепывающиеся замки – так надежней.
Подшипники заднего колеса и ведомой звездочки хорошо защищены от грязи, поэтому хлопот доставлять не должны, но на всякий случай проверьте на наличие шума и люфта. Так как заднее колесо вы уже сняли очень неплохо будет, если вы почистите и обезжирите задние колодки и барабан средством для чистки тормозов (Brakecleaner — продается в баллонах, цена около 100 рублей).
Заднюю покрышку оценивайте аналогично передней.
Ну вот по трудоемким видам работ вроде и все.
Оперативное техническое обслуживание.
К данному виду работ отнесем нетрудоемкие работы, хотя это не совсем точно с технической точки зрения, зато удобно. Обычно нижеприведенный список работ необходимо проводить раз в 1000 км или раз в сезон, что наступит раньше J, итак:
1. Смазка оси боковой подставки, ножки заднего тормоза и лапки переключения передач.
2. Контроль давления в колесах с помощью манометра
— при одном ездуне: перед 2.25, зад 2.5
— при наличии второго тела: перед 2.5, зад 2.9.
3. Контроль уровня масла в двигателе (щуп с правой стороны, чуть ниже заливной горловины). Мотоцикл должен быть точно в вертикальном положении.
4. Регулировка натяжения (при необходимости) и смазка цепи. Натяжение цепи регулируется с помощью двух приспособ на законцовках маятника, не забудьте при этом ослабить гайку оси заднего колеса. Провисание цепи при надавливании должно быть примерно 2,5 — 3 см. Цепь можно смазывать трансмиссионным маслом, но при движении оно будет смазывать все вокруг, в том числе и вас. Для предотвращения столь неприятного явления буржуины придумали смазку для цепи в баллонах под давлением, стоимость баллончика объемом 400 мл колеблется от 6 до 15 долларей. Чем выше цена, тем лучше она цепляется за цепь и соответственно дольше держится. “Зэ бест оф зе вест” – MotulChainLubePlus – выводы делайте сами. Также смазка цепи может потребоваться после попадания в сильный дождь. Необходимость смазки после езды в дождь определяется визуально – резиновые колечки между звеньями не должны быть сухие.
5. Регулировка заднего тормоза производится с помощью вращения гайки на лапке тормозного барабана – регулируйте как вам удобно.
6. Желательно добавлять в бак очиститель для топливной системы (соблюдайте пропорции!!!).
Контроль технического состояния перед каждым выездом.
Осмотрите внимательно мотоцикл, за время вашего отсутствия на нем могли открутить что угодно! Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке по смотровому окошку, уровень антифриза в расширительном бачке (видно не снимая боковой крышки), уровень масла в двигателе (если есть тенденция к его поджиранию), но вообще то хонда масло не жрет. Так же проверьте давление в колесах визуально и надавив с усилием большим пальцем руки. Можно ехать, но ваш мотоцикл стандартный, что для истинного бикера просто не приемлемо – поговорим о тюнинге…..
Тюнинг.
Очень щекотливая тема, есть тюнинг полезный и бесполезный. К полезному тюнингу отнесем армированный тормозной шланг, ветровое стекло, ЗАЩИТНЫЕ ДУГИ, спинка с багажником, кофры, джет кит в карбюраторы и конечно же ГЛУШИТЕЛИ! Потому как пуканьем по другому назвать звук стандартных глушителей нельзя. Если у вас есть лишние 500 амер вонючих енотов – пойдите послушайте мотоциклы слепого пью и смита – гарантирую скоро у вас этих денег не будет, зато появится нормальный звук стратегического бомбардировщика.
Есть очень интересная фича – третья траверса на переднюю вилку – крепится к стаканам над крылом, идея была моя (хи-хи), но воплотилась она пока только на мотоцикле пью, полезность определим в ходе дорожных испытаний (сделать и отполировать стоит примерно 50-100 тугриков, важное условие – точность изготовления!). Листая какой-то каталог, обнаружил с пьющим третью траверсу специально на магну! Только вот стоит она более 350 амер. вонючих енотов. В теории третья траверса должна увеличить жесткость вилки, тем самым улучшив прохождение поворотов и переставку. Все остальное отнесем к бесполезному тюнингу J.
Спасибо за внимание и за то, что дочитали сей длинный опус до конца. Надеюсь вы нашли для себя какую-нибудь полезную информацию.
Удачи на дорогах, wing.
Загрузка ...